[Instrucciones del operador] La primera pregunta es de Guillaume Delmas, de UBS.

Bien. Vamos paso a paso. En cuanto a Europa, empezaré por el final: mantengo el optimismo porque veo, en primer lugar, que el mercado en general sigue siendo bastante robusto. El crecimiento del mercado en sell-out fue de alrededor del 4% en la primera mitad del año. Por tanto, sigue estando significativamente por encima del crecimiento que experimentábamos antes del COVID. Y una de las explicaciones de lo que parece ser una desaceleración, que también está afectando a nuestra división LDB a nivel global, es el impacto de la desafortunada combinación del año pasado de un fuerte presale y un sell-out lento de la temporada de suncare, que es particularmente importante para Europa. En general, el mercado está en un +4%.

Y si analizo los países, ya que preguntaban por ellos, algunos lo están haciendo de maravilla: Alemania, España, los países de Europa del Este en general y Grecia. El único país que resulta algo decepcionante en la primera mitad es Francia. Lamentablemente, es donde el mercado sigue creciendo, pero más lentamente que el resto de los mercados. Así que nuestro papel es estimularlo y también, probablemente, diría que el contexto de ánimo en Francia no es tan bueno como en los demás lugares. Y estamos, en términos generales, en línea con el mercado europeo, por encima en tres divisiones y ligeramente por debajo en CPD, con un plan bastante sólido para la segunda mitad. Estuve en el Reino Unido hace un par de semanas y los equipos de allí son bastante positivos y ambiciosos. En general, mantengo el optimismo en Europa.

Y probablemente el motivo sea ese apetito por la belleza que percibo. Estaba hablando de TikTok. Pero en Europa, el engagement en redes sociales sobre belleza es muy alto. Y se produce este doble fenómeno de consumidores, jóvenes consumidores, que entran y se apasionan por la belleza. Y, por supuesto, pasan de una categoría a otra. Fragrance está en auge y haircare también está en un momento excelente ahora mismo, mientras que makeup sigue un poco más la tendencia de no-makeup makeup o color más tenue. Pero, en general, hay un gran apetito por la belleza. Y tenemos esta población que envejece y que está muy involucrada en skincare. Así que, en conjunto, mantengo el optimismo de que Europa se mantendrá por encima de los niveles previos al COVID. Así que los factores son: suncare, sell-in y, en cuanto a países, la mayoría lo está haciendo de maravilla, con Francia un poco más contenida.

En cuanto al Beauty Stimulus Plan, no es algo puntual. Claramente, hay más competencia ahí fuera. Todo va más rápido. Por lo tanto, tendremos, diría yo, un ritmo de innovación incrementado, y lo que hemos diseñado para 2025 está impactando, al final, principalmente en nuestra segunda mitad, a pesar de que algunos de los lanzamientos empezaron bastante bien en la primera mitad. Esto va a tener que convertirse en un nuevo hábito. Por supuesto, como siempre ocurre con los lanzamientos, algunos superan las expectativas y otros se quedan por debajo. Pero claramente, queremos realizar más lanzamientos.

Y tiene razón al decir que, en general, necesitamos y queremos desarrollar nuestros servicios compartidos, para aumentar la productividad de nuestra inversión, poder respaldarlo todo y dirigirnos adecuadamente a cada grupo de consumidores. Porque, por supuesto, cuando vendes a boomers como yo o a la Gen Z o a consumidores muy jóvenes, necesitas utilizar canales diferentes y eso requiere una optimización constante. Así que no se preocupen por Europa; claramente hay una intención de seguir impulsando y estimulando el mercado con más innovación.

La siguiente pregunta es de Patrick Folan, de Barclays.

Muy bien. Respecto a Norteamérica, diría que la aceleración general proviene, en primer lugar, del mercado. Por supuesto, hemos funcionado algo mejor en CPD al cierre del trimestre, lo cual es positivo. Pero, en realidad, el crecimiento del mercado se ha acelerado; tras haber estado estancado en el primer trimestre, se ha acercado a un +2% o 3% en el segundo. Creo que lo que probablemente fue inusual y estuvo por debajo de las expectativas fue el primer trimestre del mercado. Supongo que hubo una parte de los consumidores que se quedaron a la espera, con expectativas sobre la nueva política, lo que provocó una pequeña pausa en el consumo. Y vemos que los consumidores, diría yo, están en general algo más tranquilos. Vemos que el consumo está regresando. Se ha acelerado mucho gracias al canal online, lo cual es, por cierto, una tendencia global. Vemos que el canal online está rindiendo por encima de las tiendas físicas en la mayoría de las partes del mundo, algo que se aplica tanto a nosotros como al mercado. Por tanto, en EE. UU., hemos visto una aceleración del mercado.

Ciertas categorías son, de hecho, sólidas. El cuidado del cabello sigue siendo fuerte. Las fragancias se mantienen sólidas. El maquillaje, que nos estaba lastrando, está mejorando. Sigue siendo ligeramente negativo en EE. UU., pero vemos claramente una tendencia alcista. Se verá estimulado por la innovación, pero también probablemente por esa misma ligera mejora en el ánimo. Es decir, confiamos en que el mercado estadounidense seguirá creciendo.

En lo que a nosotros respecta, ganamos cuota de mercado en tres divisiones, especialmente en PPD y LDB, gracias al gran desempeño de La Roche-Posay y al crecimiento de dos dígitos de SkinCeuticals. Y CeraVe, para ser sinceros, está algo mejor, pero aún no es tan excelente como nos gustaría. Sin embargo, está regresando a mejores terrenos en cuidado de la piel y del cabello. No es algo que la competencia nos haya concedido. No hubo aumentos previos a los aranceles como los que aplicaron otros competidores y nosotros no; por tanto, no hay beneficio por esa vía.

En Luxe, estamos a la par del mercado y, por supuesto, impulsando el crecimiento con un desempeño fantástico en fragancias. Valentino Born in Roma se convirtió recientemente en la fragancia femenina número 1 en EE. UU. Un desempeño soberbio. En CPD, estamos ligeramente por debajo del mercado porque CPD tiene un mayor peso en maquillaje que, como dije, todavía está en proceso de recuperación. Además, no estamos presentes en fragancias de consumo masivo e higiene, que son las categorías que están impulsando el mercado al alza. Pero estamos ganando realmente en cuidado del cabello dentro de CPD. Así que, en general, estamos bastante confiados. Debo decir que las primeras semanas de julio, que de nuevo están algo sesgadas por el festival Prime Day de Amazon, fueron bastante positivas en general. Así que, sin exagerar, vemos que el mercado estadounidense ganará tracción en la segunda mitad del año.

Sobre China, es cierto que estamos muy contentos con el festival 6.18 porque en el GMV neto —ya que las plataformas publican su GMV, pero nosotros nos fijamos en el neto de devoluciones porque ese es el rendimiento real— vimos que el mercado creció un 7% durante este periodo. Nosotros estuvimos en un +10%, lo cual fue bastante positivo con un buen desempeño de las marcas de lujo, L'Oréal Paris en el puesto #1 y Lancôme en el #3. Este festival es el más importante, por supuesto, y sabemos que en China estos festivales generan mucha expectación. Por tanto, no veo un cambio mayor en el mercado chino. Lo único es que la segunda mitad del año será mucho más favorable en términos de comparables, ya que la segunda mitad del año pasado fue mucho más difícil para el mercado. El año pasado, en el primer semestre, el mercado estuvo en -2% y en el año completo fue de -4%. Esto significa que la segunda mitad fue mucho más baja. Así que, en China, vemos que el mercado está mejorando un poco, principalmente gracias a la base de comparables más fácil.

Y en cuanto al desempeño de CPD en China, es cierto que hay una competencia feroz de marcas chinas, algunas de las cuales, por cierto, tuvieron resultados muy negativos en el festival 6.18, lo que confirma la percepción de que siempre hay una alta rotación de marcas en el fenómeno de las marcas independientes. Pero L'Oréal Paris se está defendiendo bien. Estamos teniendo dificultades en maquillaje. L'Oréal Paris tiene un plan bastante bueno para la segunda mitad del año con el relleno de ácido hialurónico y el relanzamiento de Age Perfect, lo que debería ayudar un poco.

Y también tenemos un plan muy sólido para Luxe. Al hablar del Beauty Stimulus Plan, hemos mencionado mucho las fragancias, pero estamos lanzando —acabamos de poner en el mercado— una nueva crema de Helena Rubinstein, Replasty. Replasty Age Recovery es hoy el producto de belleza número 1 vendido en China. Y vamos a añadir un SKU a esa gama con un 60% de Pro-Xylane, que es la concentración más alta de este excelente ingrediente, en el producto. Así que tenemos altas expectativas sobre este producto que, por cierto, se venderá cerca de EUR 500. Por tanto, cuando se vende, es dinero asegurado.

Así pues, China, el mercado para mí, se mantiene plano, lo cual es mejor que el año pasado y tendrá una comparativa más sencilla. Y en EE. UU., somos optimistas para la segunda mitad del año.

La siguiente pregunta es de Callum Elliott, de Bernstein.

Bien. Me encargaré de la sección de skincare. Tienen razón al decir que no estamos satisfechos, yo no estoy satisfecho con skincare, pero pediría que se tomen esto con cautela. Lo primero es que, como saben, y hemos tenido que lidiar con esto hasta la primera mitad de este año, skincare es la categoría más afectada por la discrepancia entre el sell-in y el sell-out, al igual que ocurrió con el stock de suncare el año pasado.

Si tomamos LDB, para volver a esa división, que es nuestra campeona en skincare y que lo está haciendo de maravilla, como vieron en la facturación, la división crece un 3%; mientras que en sell-out en lo que va de año, la división está en un 6.7%. Por lo tanto, tienen el doble; tienen más de 3.6 puntos de diferencia bruta. Eso impacta y haría que skincare fuera neto positivo en lugar de ser ligeramente negativo. Dicho esto, no estamos muy contentos.

El segundo impacto es claramente que, mientras North Asia, que es el mercado de skincare más grande del mundo y particularmente China, no se recupere, es difícil lograr una fuerte tracción en skincare. Eso es lo que estamos intentando estimular con lanzamientos de L'Oréal Paris en China; con Helena Rubinstein, la nueva Absolue Longevity Cream; y habrá más próximamente. Hay una loción de Génifique. Así que estamos intentando dinamizar ese mercado chino y de North Asia, que es el que actualmente está lastrando la categoría.

Y luego, en general, si somos totalmente honestos, también hay más competencia. Todo el mundo se ha entusiasmado con el skincare y, particularmente, con el skincare de posicionamiento médico. Así que estamos contentos de que crezcamos más rápido que el mercado con LDB. Pero hay mucha competencia ahí fuera. Por eso adquirimos Medik8, porque es una marca fantástica que tiene fórmulas excelentes. Y es interesante porque tiene tanto un posicionamiento dermatológico, que está muy de moda, como un posicionamiento premium y de lujo. Es un canal donde no se ven muchas de estas marcas. Así que creo que eso nos va a dar mucha tracción. Es una marca que hoy opera principalmente en el Reino Unido, y la mitad de su negocio —un poco más de la mitad— está en los EE. UU. Así que Medik8 representa una gran oportunidad.

También hemos —mencioné los lanzamientos de Lancôme. Y creo que en CPD es donde tenemos que hacer un trabajo aún mejor. Tenemos algunas cosas buenas sucediendo. Estamos relanzando Mixa, que es una marca dermatológica de consumo masivo, por lo que es muy asequible. Está creciendo un 35% o algo así y está despegando en toda Europa. Era una marca exclusiva de Francia y ahora todos los países de Europa la quieren, y ya veremos qué pasa en el resto de países del mundo.

Hemos adquirido Dr.G para impulsar la presencia de CPD en el sector del cuidado de la piel en el norte de Asia. Además, contamos con una marca pequeña pero en crecimiento, especializada en el cuidado de la piel en Estados Unidos, llamada Dr. Thayers. Por tanto, contamos con más marcas, más marcas especializadas en el cuidado de la piel y más innovaciones para intentar cubrir todos los niveles de precios del espectro. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y estamos preparados para ello, porque no estamos conformes; estamos ansiosos por reaccionar.

De acuerdo. Respecto al margen bruto, quizás pueda aportar algo de contexto sobre nuestra situación actual. Básicamente, lo que se observa en la cuenta de resultados a finales de junio es un impacto negativo de 10 puntos básicos, que responde en realidad al efecto estructural vinculado a la integración de Dr.G y a la hiperinflación.

Y luego tenemos dos impactos opuestos. Por un lado, tenemos un efecto positivo de 30 puntos básicos debido a la conversión, que será duradero; y un impacto negativo de 30 puntos básicos en la comparativa. Dentro de esto, por supuesto, tenemos efectos positivos de Mixa y de la política de precios, lo que podría mejorar aún más en la segunda mitad del año.

También tenemos un efecto puntual que desaparecerá; es un aspecto técnico debido al cambio de metodología. Se trata de un impacto negativo de 25 puntos básicos en la cadena de suministro, que desaparecerá.

Por tanto, el objetivo es, como saben, mantener nuestro elevado nivel de margen bruto y absorber el impacto de los aranceles, que será mayor en la segunda mitad del año que en la primera. De hecho, ya hemos estado preparando los planes de mitigación, principalmente en los EE. UU. Así que confiamos plenamente en nuestra capacidad para mantener un margen bruto elevado.

La siguiente pregunta es de Fon Udomsilpa, de RBC.

Disculpe. La calidad del sonido no era muy buena. ¿Le importaría repetir la segunda parte de su pregunta? He captado la parte sobre la contribución de los lanzamientos en el primer semestre, pero no el final de la pregunta. Mis disculpas.

Bien. La contribución de los lanzamientos en el primer semestre fue de alrededor de 100 puntos básicos. Y el objetivo, por supuesto, ante todas las incertidumbres relacionadas con los nuevos productos, es de 300 en el segundo semestre. Por tanto, esperamos más lanzamientos en la segunda mitad del año.

En el primer semestre tuvimos algunos... los que más me han sorprendido, porque están muy por encima de lo esperado, son Gloss Absolu de Kérastase, que está haciendo que la marca crezca a doble dígito alto, y eso es solo el comienzo de su despliegue. Tenemos otros pocos en camino. Acabamos de lanzar una nueva máscara de pestañas en Maybelline llamada Colossal Bubble, que también está creciendo por encima de las expectativas. Y, como siempre, tenemos otros pocos que están algo por debajo de lo previsto. Así que habrá más lanzamientos en el segundo semestre.

Por supuesto, fragancias; también conocemos bastante sobre skincare y maquillaje. Y en cuanto a A&P, no haría extrapolaciones específicas. Sí, BETiq mejorará más, nos dará más flexibilidad y más productividad. Tendremos que respaldar estos lanzamientos y el catálogo.

Pero también tenemos que ser muy ágiles porque, como he dicho, ahora la clave en este mundo de los influencers —con despegues de cohetes muy rápidos y otros que no reaccionan tan bien— es que tenemos que ser sumamente ágiles para asignar y reasignar permanentemente nuestros recursos a lo que esté despegando. Creo que esa es, en cierto modo, la nueva dinámica; la idea de que vas a respaldar de forma constante una marca pilar para siempre ha quedado un poco atrás. Por supuesto, hay que seguir apoyando el catálogo. Pero cuando tienes un motor de cohete de despegue rápido o lo que sea, tienes que inyectar combustible instantáneamente para potenciarlo al máximo. Así que, como siempre en L'Oréal, todo se basará en la gestión en tiempo real, la flexibilidad y, cuando podamos añadir, añadiremos. Y, a veces, si tenemos que reducir en otros ámbitos, también lo haremos.

La siguiente pregunta es de Olivier Nicolai, de Goldman Sachs.

Empezaré con Aesop, ¿y quieres intervenir con el tema de los aranceles?

De acuerdo.

Pues Aesop va de maravilla. Como siempre, es una combinación de crecimiento en ventas de las mismas tiendas (like-for-like) y la apertura de nuevos puntos de venta. La marca está funcionando bastante bien en China. Por cierto, visité las tiendas y hay mucha gente. En general, estamos muy satisfechos con la marca. Creo que probablemente satisface la necesidad de muchas personas de encontrar algo de relajación, tranquilidad y plenitud en este mundo loco en el que vivimos. Así que, en general, estamos muy contentos.

De hecho, estamos mejorando la visibilidad. Acabamos de lanzar dos nuevas fragancias, por lo que estamos trabajando para que las fragancias, que eran una especie de joya oculta dentro de Aesop, tengan mayor visibilidad en la tienda. Pero no diría que esa sea la razón de la aceleración. Creo que la marca ha ganado una buena tracción.

Se ha integrado perfectamente en el equipo. Tienen una buena combinación con el liderazgo de L'Oréal, y uno de los dos fundadores sigue trabajando con nosotros y está muy contento de ver cómo se desarrolla la marca.

Así que sí, no haría predicciones sobre el run rate, pero digamos que vamos por buen camino. Es evidente que perdimos un año en algún momento al principio con el segundo cierre por COVID en China, pero ahora mismo estamos satisfechos.

Y claramente mantenemos la fortaleza de la marca en cualquier categoría, ya sea limpieza o productos corporales, y estamos introduciendo innovaciones en cuidado de la piel con las fórmulas de nuestros laboratorios que probablemente tendrán un mayor impacto el próximo año. Y, efectivamente, estamos mejorando la visibilidad de las fragancias. Así que, en general, estamos contentos y confiados.

Volviendo ahora al tema de los aranceles. Bueno, primero, ahora tenemos mucha más visibilidad sobre lo que será la segunda mitad del año. Quizás para dar un poco más de detalle sobre cuál podría ser el impacto. A día de hoy, porque por supuesto puede haber algunos aranceles que aún se muevan en Canadá o en México, pero cuando Nicolas dice que la situación es manejable, significa que el impacto podría ser inferior a 40 puntos básicos a día de hoy.

En segundo lugar, como saben, hemos estado acumulando algo de stock para mitigar el impacto en la segunda mitad del año. Esto, por supuesto, está ayudando. Y, obviamente, hay algunas divisiones que ya han estado planificando un aumento de aranceles para el segundo semestre, lo que también ayudará al P&L de este año.

Lo importante es prever ya cuál será el impacto en 2026. Y aquí debo decir que tenemos diferentes iniciativas, principalmente en operaciones, para analizar qué se puede hacer en algunas categorías; por ejemplo, en el perfume, para ver cómo mitigar esos aranceles a largo plazo.

Así que, a corto plazo, es gestionable en el P&L de este año.

Si miramos a medio plazo, creo que realmente estamos esperando, si puedo usar esa expresión, a que las aguas se calmen, porque hay otras conversaciones bilaterales en curso entre EE. UU. y México, EE. UU. y Canadá, y EE. UU. y Brasil. Por tanto, estamos esperando para tener un panorama claro y ver si necesitamos realizar movimientos de producción de un lugar a otro y otras medidas de mitigación, como realizar las primeras ventas en productos que se exportan a Francia, que utilizamos como base para la aplicación de aranceles.

Por tanto, se están estudiando diversas medidas de mitigación y veremos cuándo se implementen. Y, por cierto, no voy a dejar de intentar convencer a las autoridades europeas para negociar algunas exenciones para los cosméticos. ¿Quién sabe? Hay que intentarlo.

La siguiente pregunta es de Sarah Simon, de Morgan Stanley.

Responderé a lo de Helena Rubinstein mientras intentamos localizar los datos sobre la pregunta de los productos solares. Con Helena, tiene razón en cuanto a la evolución que describe. Pero dejaré que Christophe vea dónde puede encontrar esa información.

No, Helena Rubinstein es una historia de éxito fantástica en el norte de Asia. Y está vinculada, yo diría, a tres fenómenos principales. Uno es el hecho de que, diría yo, las clases altas de China aspiran realmente al lujo de alta calidad y al lujo de gama alta. Y si observa el desempeño general del mercado chino, el segmento más alto, ya sea en fragancias o en cuidado de la piel, sigue siendo más fuerte y dinámico que lo que yo llamaría las marcas de gama media-premium como Biotherm, que al ser más asequibles, están menos protegidas. Por tanto, existe este apetito por la calidad.

La segunda razón es que, francamente, creo que tenemos las mejores fórmulas de cuidado de la piel. Creo que tienen las mejores fórmulas de cuidado de la piel de L'Oréal Group y, por tanto, creo que tienen las mejores fórmulas del mercado. Y este tarro de Age Recovery Replasty, que en China llaman el 'vendaje negro' porque actúa sobre la piel como un vendaje, es el producto de belleza número 1 en ventas en China y quizás en el norte de Asia en valor, debido a que es una fórmula fantástica.

Pero va más allá de eso. También está la cuestión del servicio. Al ser una marca premium, en cualquier mostrador o mini boutique que tengamos en China, disponemos de cabinas donde se ofrecen servicios y tratamientos faciales. Así pues, hablamos de una marca que tiene un número limitado de consumidores, pero que son sumamente leales, de muy alto poder adquisitivo, con un CRM muy sólido y un servicio excelente.

Eso la convierte en una auténtica joya, y por eso el lanzamiento de este Replasty P50 —con un 50% de Pro-Xylane—, que se acaba de enviar a finales de junio y que ahora va a respaldar el segundo y tercer trimestre, genera grandes expectativas en nosotros. Y si tienen la oportunidad de probar esa crema, estoy segura de que Eva puede enviarles una, es simplemente fenomenal. Estamos muy, muy entusiasmados con esa marca, que es de nicho pero muy exitosa.

Protección solar, ¿quiere...? ¿Lo ha encontrado?

Sí. Quizás pueda darles más información sobre la protección solar, por supuesto, hablando de la división Dermatological Beauty. Como saben, la protección solar es importante para esta división, aunque representa probablemente menos del 15% de las ventas.

Y volviendo al patrón de nuestras ventas del año pasado, es cierto que tuvimos un sell-in muy fuerte en el Q1. De hecho, todavía estamos luchando contra el +40% que logramos en el Q1 del año pasado y, posteriormente, ha ido disminuyendo de forma secuencial muy rápida. El Q2 ya fue de un +1% y luego fue negativo en el Q3.

Por lo tanto, por supuesto, existe una gran brecha entre lo que se observa en el sell-in vinculado a eso y lo que está ocurriendo en el sell-out, algo que creo que Nicolas explicó muy bien. Es por eso que, de hecho, estamos contentos con los resultados de nuestro sell-out en suncare, pero sigue afectando la visibilidad de nuestro crecimiento en...

Dicho esto, lamentablemente, suncare es el negocio más impredecible que tenemos porque, si observo este año, el inicio del verano fue fenomenal en Europa. Hubo sol y todo lo demás. Sin embargo, ha habido una semana, al menos en Francia, en la que ha llovido todos los días. Y en los EE. UU. ocurrió lo contrario. Tuvieron un julio bastante malo, a principios de julio y finales de junio. Ahora hace sol. Así que solo al final de la temporada se sabe realmente si va a ser un buen año o no.

Pero lo positivo es que habremos terminado de compensar nuestro exceso de inventario al cierre del primer semestre.

La siguiente pregunta es de Celine Pannuti, de JPMorgan.

De acuerdo. Creo que sobre Norteamérica ya respondimos a algunas de las preguntas, pero estaré encantado de hablar de ello. Efectivamente, el mercado se aceleró entre el primer y el segundo trimestre. Y creo que el primer trimestre fue artificialmente bajo.

Todas las categorías han crecido, excepto el maquillaje. El maquillaje está mejorando; sigue siendo ligeramente negativo, pero muestra una tendencia de mejora. Las categorías que más han impulsado el crecimiento en el mercado de EE. UU. son el cuidado del cabello y la perfumería. Y si excluimos nuestra propia presencia, la higiene también ha sido bastante dinámica en EE. UU., pero nosotros no operamos realmente en ese segmento. Por tanto, las categorías que actúan como motores de crecimiento son la perfumería y el cuidado del cabello.

El mercado de consumo masivo es el más dinámico actualmente. De hecho, si se analiza a nivel de grupo, es bastante cierto. Pero —y el lujo sigue— se observa que, en términos generales, el mercado del lujo a nivel global está estancado.

Así pues, en EE. UU., se mantiene ligeramente positivo y se trata principalmente de un impulso por la perfumería. La dermocosmética es positiva, pero es el canal que más se ha desacelerado respecto al año pasado; aun así, es ligeramente positiva, en dígitos sencillos bajos.

Y el segmento Professional es una combinación de dos realidades: el mercado de salones, que sigue estancado, y los mercados de cuidado profesional del cabello, ya sea en el canal selectivo o en línea, que es extremadamente dinámico. En general, el mercado online en EE. UU. es más dinámico que el de tiendas físicas. Eso es lo que puedo decirle sobre el mercado estadounidense.

¿Su segunda pregunta, Celine, era sobre?

Bueno, para nosotros, Latinoamérica sigue siendo bastante dinámica. Se ha desacelerado un poco, particularmente en México, que tiene algo de incertidumbre respecto a su situación en los EE. UU. Por tanto, el crecimiento subyacente del mercado ha pasado de un rango de doble dígito bajo en 2024 a un dígito simple alto en el primer semestre. Así que es más lento que el año pasado. Pero hay algunos mercados que son muy dinámicos. Brasil es muy dinámico. México es bastante resiliente. Tenemos menos malas noticias o, mejor dicho, más buenas noticias de Argentina, aunque es un mercado bastante pequeño.

Vemos que, en algunas categorías, estamos ganando cuota de mercado frente a los actores de venta puerta a puerta. Esto es especialmente cierto en maquillaje. Por tanto, estamos creciendo por encima del mercado, ganando una sólida cuota en Brasil con CPD. Por cierto, hubo una pregunta anterior sobre skincare. Ese es uno de mis puntos destacados porque lanzamos este producto en Garnier, este pequeño tarro llamado Toque Seco, que cuenta con unas nuevas fórmulas increíbles que están teniendo un éxito rotundo.

Y que inicialmente fue una apuesta para Brasil y que hemos decidido expandir a todos los países emergentes de clima cálido porque es una textura perfecta para ellos. Así pues, superamos las expectativas en tres divisiones en Latinoamérica: PPD, Luxe y CPD. Y en LDB, tenemos un reto en Brasil, pero estamos ganando en cualquier otro lugar. Así que, en general, no diría... no puedo tener una bola de cristal y decir que Latinoamérica va a despegar.

Pero estuve en México hace dos semanas. Y, por supuesto, hay muchas expectativas sobre cuál será el resultado de las conversaciones sobre aranceles con la administración estadounidense. Pero vemos —seguimos viendo— un mercado dinámico. Por tanto, mantenemos nuestra ambición en Latinoamérica, al igual que en SAPMENA, donde básicamente estamos ganando cuota de mercado en todas partes excepto en Indonesia. Pero aún tenemos potencial para acelerar. Lo que vemos es un mercado algo más lento que el año pasado, pero en general bastante dinámico. No sé qué dirán los competidores. Eso es...

También hubo una pregunta sobre el norte de Asia. Quizás pueda darles algo de información. Primero sobre China continental, porque creo que es muy importante recordar cuál ha sido la dinámica en los últimos trimestres en China.

Como saben, cuando analizamos el mercado, el momento en que vimos una situación realmente negativa fue en el Q3 del año pasado y luego fue recuperándose progresivamente, aunque todavía en negativo en el Q4. Este año, hemos visto un mercado en torno al 0% tanto en el Q1 como en el Q2. Así que, al menos, hemos salido de ese territorio negativo.

Y en este contexto, por supuesto, nuestro sell-in ha pasado a terreno positivo. Por eso creemos que el segundo semestre se verá favorecido por los precios.

Y en cuanto al Travel Retail, la situación sigue siendo compleja. El mercado en Asia sigue siendo negativo.

Sí, en el rango de un 15-19% negativo. Lo que está ocurriendo en el mercado de Travel Retail en general es que el mercado cae en el rango de un 15-19% negativo y nosotros estamos en un rango de un 10-14% negativo. Por tanto, estamos ganando cuota de mercado. Y es realmente una historia de dos realidades porque, por un lado, debido al aumento del tráfico, los aeropuertos están creciendo de forma real. El mercado en los aeropuertos es muy positivo en general, algo así como un +8%.

Y es muy negativo en lo que antes se denominaba tiendas de ciudad (downtown stores), que habían sido abiertas por muchos operadores hace tiempo, probablemente cuando se viajaba menos y también estaban impulsadas por el negocio daigou. Y habéis visto Corea, muchas de estas tiendas de ciudad en Seúl están cerrando. Veis el ejemplo de Francia, ya que Samaritaine ha pasado a estar bajo la dirección de Bon Marché porque, como destino turístico, al no viajar tanto los turistas chinos en grupo, perdió relevancia.

Y vemos que Hainan, a pesar de tener un tráfico bastante intenso, se mantuvo muy negativo, en torno al -25% en términos de sell-out. Por tanto, estamos ante una reconfiguración del Travel Retail para volver a lo que era y debería haber sido: viajeros, impulsores individuales, oportunidad de negocio y oportunidad de exposición de marca. Y claramente eso es lo que... como hemos dicho, si no fuera por el Travel Retail, nuestro negocio en el norte de Asia habría sido positivo en este primer semestre.

La siguiente pregunta es de Ashley Wallace, de Bank of America Merrill Lynch.

Usted mencionó la razón.

Los aranceles y el apoyo a nuestros lanzamientos. Al final, tenemos que —como dice Christophe, le estoy robando la respuesta, pero él siempre nos recuerda que nuestro enfoque es la parte superior de la cuenta de resultados, el impulso de la marca y la estimulación de la demanda—. Así que sabemos que podríamos ofrecer un margen más alto, pero no queremos hacerlo a expensas de los objetivos de ingresos.

Y, además de eso, este año tenemos que compensar estos aranceles que no podemos mitigar por completo. Mencionamos un impacto de alrededor de 30, creo que de 40 puntos básicos. Y todo esto se concentrará en la segunda mitad del año, bueno, principalmente en la segunda mitad. Así que, Christophe, estoy segura de que tú también querrás añadir algo.

No te preocupes, Ashley. Como es habitual, nuestro objetivo es, en primer lugar, respaldar el crecimiento. Y cuando hay crecimiento, por supuesto, también hay una mejora en nuestra rentabilidad.

En cuanto a derma, espero, al menos por parte de mis equipos, que logren realinear el sell-out y el sell-in en la segunda mitad del año. Ese es su objetivo. Por supuesto, dependerá de nuevo del éxito de los lanzamientos y de la competencia. Pero hubo un efecto e impacto realmente muy específico en la primera mitad de este año.

El único factor negativo que tendrán en contra es que el pipe, su lanzamiento de haircare en los EE. UU. en la segunda mitad del año pasado, no recuerdo exactamente, pesó. Pero, en general, deberían realinear. Ese es el objetivo que tienen. ¿Y tu segunda pregunta era?

TikTok Shop.

TikTok Shop y Amazon. Hablaré sobre Amazon. En primer lugar, estamos muy, muy satisfechos con la calidad de la relación, la forma en que se proyectan las marcas y la manera en que captamos consumidores con este socio. A corto o medio plazo, no se trata tanto de añadir marcas con un par de detalles menores que puedan ocurrir. Creo que Margiela se unirá en algún momento.

Pero se trata más de una expansión geográfica porque, por supuesto, donde realmente hemos maximizado Amazon hoy en día es en EE. UU., a pesar de que nuestra cuota de mercado online en EE. UU. sigue siendo inferior a nuestra cuota de mercado offline. Por tanto, parece que tenemos muchas oportunidades de crecimiento. Pero se trata más de la expansión en Europa, donde acabamos de incluir algunas de nuestras marcas —por ejemplo, las marcas de LDB— en Amazon en Europa, y están despegando con fuerza. Los consumidores realmente quieren esa marca online.

Y, por supuesto, hay países en todo el mundo, ya sea Japón, Australia, India o el GCC, donde podemos empezar a hacer crecer nuestro negocio. Y, por cierto, tenemos otros socios: Mercado Libre en Latinoamérica; también tenemos, por supuesto, Rakuten en Japón. Así que no es solo una estrategia centrada en Amazon.

En cuanto a TikTok Shop, diría que lo estamos abordando de la siguiente manera: empezamos con productos de consumo masivo y algunos de nuestros nuevos productos. Estamos viendo este canal tanto como un canal de descubrimiento de productos, o probablemente incluso más, que como un canal de e-commerce hasta ahora. Por tanto, sigue siendo pequeño, pero realmente apostamos hoy por TikTok, no tanto por el Shop, un poco por el Shop, sino más bien por TikTok como red social para conectar con los consumidores a través de influencers, promocionar nuestras marcas y lograr que las descubran, más que como un gran canal de retail en la actualidad.

La siguiente pregunta es de Tom Sykes, de Deutsche Bank.

De acuerdo. Responderé a las dos preguntas. En Amazon, tenemos dos modelos diferentes. Si tomo los dos extremos, normalmente, el negocio de CPD será un negocio de primera parte (first party). Es decir, facturamos a Amazon y ellos venden el producto. Nuestro negocio maduro, nuestro negocio más premium tanto por razones de calidad como de control general, nuestro modelo que es un modelo 3P gestionado por Amazon, lo llamamos 3P FBA. Así que son dos cosas distintas.

Y, claramente, en el 3P FBA, por definición, no hay inventario. Y en el negocio de consumo masivo, que es el de primera parte, que yo sepa, no hay problemas de inventario. Así que, si analizo el Prime Day, aquí supongo —estoy seguro de que para el sector de lujo, normalmente es un negocio del Q3. Para el de consumo masivo, probablemente parte de la facturación se haya realizado en el Q2, ya que fue al principio de...

Bueno, si me permite añadir, este año fue una operación de 3 días. Hemos mejorado masivamente nuestras ventas en... así que supongo que ya no queda stock en su almacén. Ha sido un Prime Day excelente para las marcas de L'Oréal este año.

Claro. Y en cuanto a A&P, el coste de adquisición no está subiendo específicamente. En primer lugar, tenemos dos modelos diferentes. De nuevo, hablamos de lujo, donde cuando adquirimos un cliente puede resultar algo más caro, pero el objetivo es fidelizar a ese consumidor y aumentar al máximo su lifetime value. En cambio, en la mayoría de nuestros productos, como es el caso de la belleza —especialmente en el segmento de consumo masivo y maquillaje—, no se trata principalmente de un negocio de fidelización, por lo que tenemos que invertir constantemente en la captación de nuevos consumidores.

Por tanto, los costes no han aumentado de forma global porque existe una multiplicación de canales disponibles y contamos tanto con una mejor forma de segmentación como con una mejor manera de optimizar mediante BETiq y lo que aprendemos de ello. Lo que es cierto es que reevaluamos constantemente y, cuando detectamos que algo no está funcionando, un canal que tiene un bajo rendimiento, tenemos que recortarlo.

Pero para complicarlo un poco más, si analizamos el ROI puro, el transaccional —lo que llamamos medios transaccionales, es decir, un banner con un descuento en una página online— siempre tendrá un ROI a corto plazo mayor que una publicidad muy centrada en la imagen. Pero como nuestras marcas y su deseabilidad son nuestra joya de la corona, nos aseguramos, en las directrices que damos a nuestros países, de mantener siempre un equilibrio entre los medios transaccionales de ROI a corto plazo y los medios de awareness a largo plazo.

Y una de las particularidades de BETiq, algo que realmente quería mencionar y que el equipo ha desarrollado —y que es algo único frente a todas las herramientas de optimización de IA que hay en el mercado— es que hemos incluido un criterio de beneficio y ROI a largo plazo que, por cierto, optimizamos año tras año porque, como podrán comprender, para medir realmente un efecto a largo plazo se necesitan más años que para medir un ROI a corto plazo. Así que es un poco más complejo que eso. Pero, por supuesto, intentamos optimizar sistemáticamente; y el coste de adquisición, que yo sepa, no está subiendo especialmente.

Nos quedan dos últimas preguntas. La siguiente es de Jeff Stent, de BNP.

Jeff, primero, sí, desaparecerá en el Q3. Y como recordatorio, el año pasado tuvimos, como mencioné en mis comentarios, el impacto en el sector de lujo en Norteamérica. Así que, al sumar estos dos elementos, como dije anteriormente, habrá un impacto positivo de alrededor de 70 puntos básicos en el Q3.

Tendremos que sumar 70 puntos básicos a nuestro crecimiento. Por tanto, el crecimiento es el neto entre los 40 que tenemos que terminar compensando en la primera parte del año y los 100 puntos básicos del año pasado en ese concepto. Y eso es todo para este año.

Y luego, cuando hablamos del próximo año, intentamos explicarlo porque... llevamos un tercio de nuestra... por delante de nuestra transformación de IT. Y, por supuesto, en nuestros comentarios solo mencionamos los proyectos de gran envergadura porque no íbamos a incluir... cuando lo hagamos en España o cuando lo hagamos en, no sé, Tailandia, no haremos comentarios al respecto. Así que solo comunicamos los proyectos de gran escala en EE. UU. que son realmente materiales. ¿Está claro, Jeff?

Sí. La puesta en marcha de esos dos países importantes será el próximo año. Por lo tanto, la entrada en vigor está programada, por el momento, para marzo de 2026. Por supuesto, les mantendremos informados sobre cómo progresa nuestra transformación de IT.

Por cierto, la buena noticia es que ya completamos lo de China y, francamente, es un país muy importante para nosotros. Y se realizó sin ningún contratiempo, lo cual siempre genera temor cuando se cambian los sistemas de IT. Nuestros equipos allí lo prepararon muy bien y todo salió sobre ruedas.

La última pregunta es de David Hayes, de Jefferies.

De acuerdo. Sobre la IA, seré... siempre soy muy cauteloso, en primer lugar, porque la IA es una tecnología, es un habilitador que atraviesa toda la organización. Por tanto, es muy difícil evaluar quién está haciendo qué. Yo sé lo que estamos haciendo. Sé que estamos... creo que estamos avanzados. Donde somos más avanzados en IA es dentro de I+D o I+I, como lo llamamos, porque creo que tanto por las alianzas que hemos establecido y ejecutado, como por la forma en que estamos formulando, reformulando, escaneando moléculas y realizando formulaciones predictivas, creo que aquí poseemos un verdadero foso competitivo basado en IA, si es que puedo usar ese término.

Sobre el BETiq, es decir, sobre la modelización de A&P, existen otras herramientas en el mercado. Y yo diría que, para mí, la principal diferencia entre lo que tenemos y lo que leo y escucho sobre otros —y de nuevo, no lo sé todo— es el hecho de que nos hemos asegurado precisamente de que esta herramienta no se vea sesgada por una visión exclusivamente a corto plazo. Por supuesto, queremos asegurarnos de obtener la máxima rentabilidad de nuestra inversión en términos de sell-out neto, en términos de sell-out inmediatamente después de invertir en medios. Pero quiero estar seguro de seguir alimentando la magia de Saint Laurent o del Grupo L'Oréal Paris.

En cuanto al peso de A&P en la cuenta de resultados, como dijimos antes, no tiene por qué aumentar más que el resto. Dependerá de la actividad de los lanzamientos y de todas las necesidades que tengamos para impulsar nuestra parte superior de la cuenta de resultados. Por tanto, seguiremos monitorizando esto con la agilidad necesaria.

Y en cuanto a los dispositivos tecnológicos que lanzamos, es muy pronto todavía. El AirLight Pro es hoy en día, y es una estrategia elegida, principalmente una actividad B2B. Sí, es posible que lo hayan visto en algunas tiendas, potencialmente fuera de los EE. UU. Pero realmente, queremos aprovechar, como siempre hemos hecho, por cierto, y está resultando bastante efectivo en el sector del cuidado capilar premium, para asegurarnos de obtener el apoyo y la adopción por parte de los estilistas. Así que, ahora mismo, es principalmente una apuesta para estilistas. Por tanto, su contribución al crecimiento sigue siendo bastante limitada en este momento porque queremos generar buena voluntad y luego desplegarlo en el mercado de consumo (B2C). Actualmente, está en Francia, Alemania, EE. UU., España, Portugal y Benelux. Así que son pocos países. Y muy pocos tienen ventas directas al consumidor.

En cuanto al tema del cabezal de ducha, no es -- como dije, no es un negocio. Es la forma de reducir significativamente nuestra huella de carbono. Por ello, estamos equipando salones. No tengo las cifras de memoria en mis datos, pero estamos equipando salones en EE. UU. y en Europa. Y -- ahora que hemos adquirido esta start-up, nuestra principal estrategia es mejorar y perfeccionar este cabezal de ducha para asegurar que pueda llegar a los hogares, porque ahí es donde tendremos el mayor impacto en sostenibilidad, que es realmente el objetivo. Por tanto, AirLight Pro es un negocio que se está construyendo. El cabezal de ducha Gjosa es una contribución a nuestros objetivos de CO2 y sostenibilidad.

Muy bien. Creo que era la última pregunta. Así que, para todos aquellos que, como algunos de nosotros, están a punto de irse de vacaciones, les deseamos un excelente verano y esperamos que sea un verano soleado usando La Roche-Posay, que es el mejor protector solar del mercado.

UVAIR.

UVAIR, que nunca sale de mi bolsillo. Que tengan un excelente día todos, y gracias por sus preguntas y su atención.

Muchas gracias.

Damas y caballeros, con esto concluye la conferencia. Gracias a todos por su participación. Pueden desconectarse ahora.